Amazzonia e Rurrenabaque

A nord-est di La Paz, l'Amazzonia boliviana inizia dove la Cordigliera cede il passo alle terre basse. Dall'aeroporto di El Alto, 45 minuti di volo bastano per scendere da 4 000 metri a 200 metri di altitudine e atterrare a Rurrenabaque, una piccola città fluviale di 19 000 abitanti adagiata sulla riva sinistra del río Beni, di fronte a San Buenaventura. La strada esiste anche, ma richiede 18 o 20 ore dalla capitale, su una pista che diventa impraticabile da dicembre a marzo.

Rurrenabaque, che tutti chiamano semplicemente Rurre, funge da base per due ecosistemi radicalmente diversi. A sud-ovest, il parco nazionale Madidi copre 18 958 km², dalle propaggini andine a 6 000 metri fino alla pianura amazzonica. Ospita più di 1 000 specie di uccelli censite, 200 specie di mammiferi e una densità di alberi tra le più elevate del bacino amazzonico. A est, a 3 ore di pista, le pampe dello Yacuma offrono un paesaggio completamente diverso: pianure erbose inondate sei mesi all'anno, attraversate da un fiume stretto dove la fauna si concentra nella stagione secca.

La distinzione tra giungla e pampa struttura ogni soggiorno qui. Nel Madidi, si risale il río Tuichi in piroga motorizzata per 3-5 ore fino ai lodge comunitari di Chalalán o Sadiri, gestiti dalle comunità Tacana e Quechua-Tacana di San José de Uchupiamonas. Le camminate nella foresta richiedono attenzione e pazienza: la fauna è densa ma discreta, si osservano soprattutto scimmie urlatrici, capucini, ara, tucani, e talvolta tracce di giaguaro o tapiro. Nelle pampe, la logica si inverte. Si scivola in barca sullo Yacuma e si vede, senza sforzo, caiman neri sulle sponde, capibara in gruppo, delfini rosa dell'Amazzonia (bufeos) che risalgono in superficie, e anaconde che le guide individuano nell'erba alta.

Rurrenabaque stessa non è soltanto un punto logistico. Fondata nel 1844, la città vive di pesca, coltivazione di riso e banane, e ormai anche di turismo. Il mercato del mattino offre majadito (riso con charqui di manzo essiccato), dorado e surubí alla griglia, questi pesci gatto amazzonici che possono raggiungere i 50 chili, e chicha di yuca preparata dalle comunità vicine. Le serate si trascorrono spesso sui tetti dei caffè della calle Comercio, di fronte al tramonto sulla Serranía del Pilón, quest'ultimo bastione andino che chiude l'orizzonte a ovest.

La regione è anche caratterizzata dalla presenza di popoli autoctoni ancora molto legati alla foresta: Tacana, Tsimané, Mosetén, Esse Ejja. Diversi lodge del Madidi appartengono direttamente alle comunità e ripartiscono i profitti tra fondi collettivi che finanziano scuole e centri sanitari. Scegliere un operatore comunitario non è un gesto marginale, è ciò che mantiene un modello alternativo allo sfruttamento forestale e dell'oro che erode i margini del parco, in particolare lungo il río Madre de Dios a nord.

Climaticamente, l'Amazzonia boliviana rimane calda tutto l'anno, tra i 25 e i 35°C durante il giorno, con umidità elevata. Ma due fenomeni meritano di essere anticipati: i surazos, questi venti freddi provenienti dal sud che possono far crollare la temperatura a 12°C per 2-4 giorni, anche nella stagione secca, e le piogge del monsone amazzonico, che trasformano le piste delle pampe in acquitrinello da dicembre a marzo.

Da scoprire

Lodge comunitario di Chalalán. 5 ore di piroga sul Tuichi da Rurrenabaque, poi capanne in legno intorno a una laguna nel cuore del Madidi. Camminate guidate dagli abitanti di San José de Uchupiamonas, che conoscono ogni sentiero dall'infanzia.

Pampe del río Yacuma. Tre ore di 4x4 fino a Santa Rosa, poi navigazione lenta su un fiume stretto bordato di palme. Caiman a un metro dalla barca, delfini rosa al confluente, capibara al tramonto.

Osservazione delle ara del Madidi. Alle scogliere argillose del Tuichi, diverse specie di ara scendono all'alba per ingerire l'argilla ricca di minerali. Spettacolo rumoroso e colorato, osservabile da una postazione attrezzata.

Mercato e tetti di Rurrenabaque. Surubí alla griglia al mercato del mattino, majadito a pranzo, poi birra fresca sulle terrazze di fronte al río Beni. La città mantiene un ritmo fluviale: tutto si organizza intorno agli orari delle piroghe.

Pesca del dorado sul Beni. Con un pescatore locale in piroga a motore, escursione di mezza giornata per stanare il dorado o il pacú nei rami secondari del fiume. Pratica viva, non una messa in scena.

Quando andare

La stagione favorevole si estende da maggio a ottobre. Le piste sono praticabili, le zanzare meno aggressive, e gli animali si concentrano intorno ai punti d'acqua residui, il che facilita le osservazioni nelle pampe. Le temperature oscillano tra i 25°C di notte e i 33-35°C di giorno, con umidità sopportabile. Luglio e agosto sono i mesi più secchi, ma anche i più frequentati, ed è il periodo in cui possono verificarsi i surazos, queste ondate di aria fredda antartica che scendono fino al bacino amazzonico e fanno crollare la temperatura a 12-15°C per 2-4 giorni.

Da dicembre a marzo, il monsone amazzonico riversa 250-400 mm di pioggia al mese. Le piste verso le pampe diventano impraticabili, i livelli dei fiumi salgono di 6-10 metri, e molti sentieri del Madidi sono allagati. Le escursioni nella giungla rimangono possibili dai lodge accessibili per via fluviale, e l'osservazione degli uccelli vi è ancora più ricca, ma lo Yacuma è sconsigliato durante questo periodo. Aprile e novembre sono buone interstagioni, con brevi rovesci verso fine giornata e una vegetazione molto verde.

Consigli pratici

Consigliamo un minimo di 4 giorni sul posto per combinare una notte nelle pampe e due notti nella giungla, sapendo che il volo da La Paz rimane tributario del meteo e che bisogna prevedere un margine di un giorno all'arrivo come al ritorno. Sei giorni permettono un soggiorno più tranquillo, con camminate più lunghe nel Madidi e il tempo di spingere fino a un lodge remoto come Chalalán o Berraco. L'accesso avviene attraverso l'aeroporto di Rurrenabaque, servito quotidianamente da La Paz da compagnie aeree regionali con piccoli aerei da 19 posti.

La regione si combina logicamente con La Paz e l'Altiplano poco prima o dopo, dato che il volo parte dalla capitale. Per i viaggiatori che proseguono verso il Salar d'Uyuni o Sucre, consigliamo di collocare l'Amazzonia all'inizio del circuito, poiché il passaggio da 200 m a 3 600 m è meglio tollerato in questo senso. Il comfort è corretto ma rustico: acqua fredda o tiepida nella maggior parte dei lodge, elettricità limitata a poche ore al giorno da solare, zanzariere sui letti. Non è una destinazione per chi cerca una giungla lussuosa, ma si adatta bene ai viaggiatori naturalisti, alle famiglie con bambini a partire dagli 8 anni curiosi della fauna, e a coloro che vogliono incontrare il turismo comunitario senza intenti militanti.