Santa Cruz e Chiquitania

Santa Cruz de la Sierra, a 416 metri di altitudine, cambia radicalmente la percezione che si ha della Bolivia. Qui, niente Altiplano ventoso né mercati in aguayo: una città tropicale di 1,7 milioni di abitanti, organizzata in anelli concentrici, dove la temperatura media si aggira intorno ai 28°C tutto l'anno e sale a 35°C a novembre. È il polmone economico del paese, alimentato dalla soia, dall'allevamento e dal gas, con una popolazione che mescola discendenti di Spagnoli, Croati, Mennoniti in salopette blu venuti dal Chaco, e migranti dall'altopiano.

La città stessa si visita in una giornata: Plaza 24 de Septiembre con la sua cattedrale in mattoni, il mercato Los Pozos per gustare il majadito (riso con charque di manzo essiccato) o un sonso di yuca grigliato in bastoncino, e il quartiere di Equipetrol per capire come vive la classe media cruceña. Il vero interesse della regione, per il nostro team, inizia non appena ci si allontana dal perimetro urbano.

A 50 chilometri a ovest, il parco Amboró marca l'incontro tra Ande, Amazzonia e Chaco. Quasi 1.000 specie di uccelli sono state censite lì, e le felci arborescenti delle Yungas si affiancano alle palme della pianura. Più a sud, il Parque Nacional Lomas de Arena offre dune di sabbia rossa a 30 minuti dal centro, paesaggio inaspettato ai margini della foresta tropicale. A un'ora e mezza di strada, Samaipata e la sua fortezza precolombiana di El Fuerte, immenso blocco di arenaria scolpito con figure di serpenti e felini, risalgono ai tempi precedenti gli Inca ed sono iscritti all'Unesco.

Ma il motivo principale di un soggiorno qui rimane la Chiquitania, a est di Santa Cruz, sulla strada che si dirige verso il Brasile. Tra il 1691 e il 1760, gesuiti italiani, svizzeri e tedeschi, tra i quali il compositore Domenico Zipoli e l'architetto Martin Schmid, hanno fondato dieci riduzioni in questa zona di foresta secca popolata dai Chiquitanos. Sei di questi villaggi, San Javier, Concepción, San Ignacio de Velasco, San Miguel, San Rafael e Santa Ana, conservano le loro chiese barocche in legno scolpito, capriate in cuchi (un legno locale quasi imputrescibile), colonne tortili dipinte con motivi floreali e altari dorati a foglia. L'insieme è iscritto al patrimonio mondiale dal 1990.

Quello che rende queste missioni vive è che vi si suona ancora la musica barocca copiata e conservata dai Chiquitanos da tre secoli: più di 5.000 partiture sono state ritrovate nelle sacrestie. Ogni due anni, fine aprile, il Festival Internazionale di Musica Rinascimentale e Barocca Americana fa girare ensemble europei e cori locali nei sei villaggi, per dieci giorni. È uno dei rari momenti in cui la regione si riempie, il resto del tempo vi si incontrano soprattutto gli abitanti chiquitanos, i loro laboratori di liuteria e scultura su legno, e alcuni viaggiatori consapevoli.

Per chi si spinge più avanti, la Chiquitania si apre anche sul Pantanal boliviano, intorno a Puerto Suárez e San Matías, zona umida meno frequentata del suo corrispettivo brasiliano, dove l'osservazione di caimani, capibara e giaguari avviene a cavallo o in piroga da alcune estancias.

Da scoprire

Chiesa di Concepción e il suo laboratorio di restauro. Capriate in cuchi del 1756, colonne dipinte di fiori e angeli chiquitanos. Il laboratorio vicino forma ancora gli scultori locali che restaurano le sei missioni.

Fortezza di El Fuerte de Samaipata. Blocco di arenaria di 220 metri scolpito con serpenti e felini, occupato dai Chané poi dagli Inca. A 2 ore di strada da Santa Cruz, sulla strada delle Yungas orientali.

Festival barocco della Chiquitania (aprile, anni pari). Dieci giorni di concerti nelle sei chiese Unesco, con partiture del XVIII secolo ritrovate sul posto. Prenotazione con un anno di anticipo, camere rare a San Ignacio.

Parco Nazionale Amboró lato nord. Foresta di transizione andino-amazzonica, partenza da Buena Vista. Notti in lodge rustico, passeggiata fra felci giganti, osservazione degli hoatzin lungo il río Surutú.

Mercato Los Pozos a Santa Cruz. Per un pranzo di majadito, locro cruceño o succo di copoazú a mezzogiorno, in mezzo ai macellai, erboristi e banchi di frutta amazzonica.

Quando andare

La stagione secca, da maggio a settembre, rimane la finestra più confortevole: temperature tra i 22 e i 28°C durante il giorno, bassa umidità, piste della Chiquitania praticabili senza difficoltà. Giugno e luglio possono conoscere surazos, colpi di vento freddo dal sud che fanno scendere il termometro a 10°C per due o tre giorni, prevedere una felpa nonostante il contesto tropicale. Da ottobre a marzo è la stagione delle piogge: rovesci temporaleschi nel pomeriggio tardivo, caldo pesante a 33-35°C, e alcune piste secondarie della Chiquitania (verso San José o il Pantanal) diventano fangose o addirittura interrotte.

Per il Festival barocco, che si tiene fine aprile negli anni pari, si è in fine stagione delle piogge: vegetazione intensa, temperature di 26°C, ma piogge ancora possibili. L'alta stagione turistica locale, metà luglio e feste patronali di ogni missione (tra luglio e settembre), richiede di prenotare gli alloggi in anticipo, l'offerta rimane limitata nei villaggi.

Consigli pratici

Prevedete 4 o 5 giorni minimo per combinare Santa Cruz, Samaipata e un circuito breve in Chiquitania (San Javier, Concepción, San Ignacio), 7 giorni per fare l'anello completo delle sei missioni con ritorno da San José de Chiquitos. Le distanze sono lunghe: 490 km di strada tra Santa Cruz e San Ignacio, cioè 8 o 9 ore di autobus o auto, quindi consigliamo un volo interno su San Ignacio quando il programma è serrato, o un veicolo privato con autista che consenta le soste negli atelier e nelle estancias.

L'aeroporto internazionale di Viru Viru, a 17 km dal centro di Santa Cruz, collega La Paz, Sucre, Cochabamba e diverse capitali sudamericane. La combinazione più naturale si fa con Sucre e Potosí all'inizio o fine del soggiorno boliviano, per il contrasto terre basse tropicali / altopiano coloniale. Un'estensione Amazzonia da Rurrenabaque rimane possibile ma richiede un ritorno da La Paz. Il comfort è adeguato nelle missioni (hotel di charme gestiti da famiglie locali, talvolta in antiche case coloniali), più rudimentale se si spinge verso il Pantanal. Questa regione è particolarmente adatta ai viaggiatori interessati alla storia gesuita, alla musica antica, all'architettura in legno, e a coloro che desiderano una Bolivia lontana dai sentieri di Uyuni e Titicaca.