Sucre e Potosí

Sucre e Potosí formano un duo contrastante nel cuore delle Ande boliviane, a circa 700 chilometri a sud di La Paz. La nostra agenzia locale consiglia spesso di dedicarvi diversi giorni dopo l'altipiano, poiché il cambiamento di atmosfera è marcato: si passa dagli altopiani spazzati dal vento alle valli temperate del dipartimento di Chuquisaca, dove Sucre si insedia a 2 810 metri in una conca protetta. La città, fondata nel 1538 con il nome di La Plata, conserva un'architettura coloniale omogenea, facciate intonacate e tetti di tegole rosse, dichiarata patrimonio mondiale dell'Unesco dal 1991. È anche la capitale costituzionale della Bolivia e sede della Corte suprema, il che spiega la sua atmosfera universitaria, tranquilla, molto diversa dall'effervescenza pacena.

La vita a Sucre ruota intorno a alcune piazze e mercati. Il Mercado Central, a due isolati dalla Plaza 25 de Mayo, propone fin dalle 7 del mattino succhi di frutta fresca e api con pastel, bevanda calda di mais viola servita con una frittella ripiena di formaggio. I patii dei conventi San Felipe Neri e La Recoleta offrono una vista sulla città, e il Museo de Arte Indígena ASUR documenta la tessitura delle comunità Jalq'a e Tarabuco, i cui motivi neri e rossi raffigurano un mondo invertito popolato di khurus, creature fantastiche. La domenica, il mercato di Tarabuco, a 65 chilometri e due ore di strada, riunisce le famiglie yampara venute a scambiare patate, erbe medicinali e tessuti. Non è un mercato turistico ricostruito: è un luogo di scambio reale, dove consigliamo di arrivare prima delle 10.

Alle porte di Sucre, il sito di Cal Orck'o espone una parete calcarea verticale coperta da più di 5 000 impronte di dinosauri del Cretaceo, messe in luce dallo sfruttamento di una cementeria. Più lontano nella cordigliera delle Frailes, trekking di uno-tre giorni conducono alla cascata di Maragua, ai dipinti rupestri di Incamachay e al cratere geologico di Maragua, una depressione circolare di otto chilometri abitata da comunità Jalq'a. I sentieri percorrono ancora tratti di antichi cammini preispanici pavimentati, i qhapaq ñan.

A 165 chilometri a sud-ovest, la strada sale verso Potosí, a 4 067 metri, una delle città abitate più alte del mondo. Il Cerro Rico, montagna conica che domina la città, ha fornito tra il 1545 e la fine del XVIII secolo una parte considerevole dell'argento che ha finanziato la corona spagnola. La città contava 160 000 abitanti nel 1650, quanto Londra nello stesso periodo. Ne rimane un centro barocco denso: la Casa Nacional de la Moneda, ex zecca riconvertita in museo, conserva i macchinari in legno utilizzati per laminare i tondelli d'argento. Le chiese San Lorenzo de Carangas e la Compañía de Jesús testimoniano il meticciato andino ed europeo nelle sculture delle loro facciate.

Il Cerro Rico rimane sfruttato oggi da circa 15 000 minatori riuniti in cooperative. Le visite alle gallerie, guidate da ex minatori, durano due-tre ore e comportano di procedere accovacciati in cunicoli a 4 200 metri di altitudine, in un'atmosfera polverosa e calda. Avvertiamo sistematicamente i nostri viaggiatori: è un'esperienza dura, talvolta difficile da vivere, ma fornisce una lettura concreta della storia coloniale e delle condizioni di lavoro attuali. Per chi preferisce attenersi alla superficie, le terme di Tarapaya, a 25 chilometri da Potosí, offrono una sosta più mite in una laguna circolare di origine vulcanica.

Sul piano gastronomico, la regione coltiva una cucina di valle più variegata di quella dell'altipiano. A Sucre, si assaggia il chorizo chuquisaqueño, il mondongo (maiale brasato al peperoncino rosso) e le salteñas mattutine, ravioli succosi con brodo di carne. I vigneti di Camargo e della valle di Cinti, più a sud, producono singani, un'acquavite di moscato d'Alessandria, che serve da base al chuflay, cocktail locale.

Da scoprire

Centro coloniale di Sucre. Passeggiata tra la Plaza 25 de Mayo, il convento di La Recoleta e il Mercado Central, in una città a 2 810 metri dove il clima temperato permette di camminare in maniche corte tutto l'anno.

Mercato domenicale di Tarabuco. Riunione settimanale delle comunità yampara a 65 chilometri da Sucre, con ponchos rigati, scambi di prodotti agricoli e musiche di pinkillo suonate in formazione.

Miniere attive del Cerro Rico. Discesa di due-tre ore nelle gallerie di Potosí a 4 200 metri, guidata da ex minatori, per comprendere il rovescio dell'argento coloniale.

Impronte di dinosauri di Cal Orck'o. Parete calcarea di 1,5 chilometri raddrizzata in verticale dalla tettonica, coperta da più di 5 000 impronte del Cretaceo, a dieci minuti dal centro di Sucre.

Trekking al cratere di Maragua. Camminata di due giorni nella cordigliera delle Frailes, su antichi sentieri pavimentati inca, fino a una depressione circolare abitata da famiglie Jalq'a tessitрici.

Quando andare

Sucre gode di un clima temperato di valle andina, con 22°C di media annuale di giorno e notti fresche (8-10°C in inverno australe). Consigliamo la stagione secca, da maggio a ottobre, per la stabilità del cielo e la praticabilità dei sentieri della cordigliera delle Frailes. Luglio è il mese più freddo, con mattini talvolta a 2°C, ma i pomeriggi rimangono soleggiati intorno ai 18°C. La stagione delle piogge si estende da dicembre a marzo: gli acquazzoni cadono soprattutto a fine pomeriggio, le strade secondarie verso Tarabuco o Maragua possono diventare scivolose, e le visite a Cal Orck'o chiudono durante forti piogge.

Potosí, a 4 067 metri, è più aspra: prevedere notti a -5°C tra giugno e agosto, e un vento secco che accentua la sensazione di freddo. Le visite alle miniere si effettuano tutto l'anno, ma evitiamo gennaio e febbraio per i trasferimenti stradali da Uyuni, talvolta interrotti. Per assistere alle feste patronali e alle danze delle diabladas, il periodo intorno al carnevale (febbraio-marzo) rimane il più intenso, accettando i vincoli meteorologici.

Consigli pratici

Consigliamo un minimo di quattro giorni per questa regione: due notti a Sucre per la città, Cal Orck'o e eventualmente Tarabuco la domenica, poi una-due notti a Potosí per la miniera, la Casa de la Moneda e la transizione verso il sud. Sucre dispone di un aeroporto (Alcantarí) con collegamenti giornalieri da La Paz e Santa Cruz in circa 45 minuti di volo, il che evita il viaggio notturno. Potosí non ha un aeroporto operativo; vi si accede per strada da Sucre (3h, 165 km) o da Uyuni (3h30-4h).

La combinazione più fluida articola Sucre e Potosí tra La Paz e Altipiano a nord e il Salar di Uyuni a sud, incatenandosi poi verso il Sud Lipez verso il confine cileno. Per i viaggiatori che privilegiano la cultura ai paesaggi estremi, Sucre può combinarsi anche con Santa Cruz e la Chiquitania tramite un volo interno. Il comfort alberghiero a Sucre è buono, con antiche dimore coloniali riconvertite; a Potosí, l'offerta è più modesta e l'altitudine impone di prevedere un'acclimatazione preliminare. Questa regione si addice ai viaggiatori contemplativi, agli amanti di storia e tessuti, nonché alle famiglie con adolescenti, a condizione di adattare la visita alle miniere secondo le sensibilità.